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女生穿上西裝也太美太有吸引力了!

發布時間:2021年01月20日 來源:網易

  今天羊再一次滿世界找選題的時候,突然發現#原來女生穿西裝這么絕#暗戳戳上了熱搜,閱讀量過億。

  

  羊一開始以為是哪個流量女明星的最新西裝造型被頂上熱搜,點進去一康才知道是羊想多了——

  這個話題之所以突然火了起來,完全是因為西裝對女性具有天然的吸引力,堪稱“變身”利器。

  

  

  比如說,楊冪。

  這兩年大冪冪的西裝造型越來越頻繁了,前幾天參加、跨年晚會時更是拋卻了一貫的少女風,選擇了白西裝+黑色牛仔褲,從一群穿著華麗禮服的女明星殺出重圍。

  這“反其道而行”的穿搭思路,絕了!

  

  一般來說,這種“黑白配”西裝搭法容易乏味,但楊冪這件白色西裝的質感偏針織,女人味up

  同時,她下身穿著黑色牛仔褲(比西褲更街頭)+平底鞋(換成高跟鞋就沒辣么隨性了),再用一條夸張的頸飾做點睛,因此沒什么正裝的趕腳~

  

  話說大冪冪的西裝造型大都日常穿著無壓力,都蠻有借鑒價值的。

  特別是這類常見的“黑白配”,常見的搭配大都過于正式,一旦衣服質感或個人氣質不到位,就容易有房地產推銷員的趕腳(沒有diss推銷員的意思)…

  

  但大冪冪用休閑的T恤替換掉了更顯正式的襯衣,西服靈邊緣還露出了內搭的蕾絲(增加女人味),下身搭配皮褲(而不是板正的西褲),特別適合在座的精致社畜。

  

  

  能看得出來,這兩年楊冪已經不再死磕“少女冪”人設,開始主打透著嫵媚女人味的御姐風格。

  

  △在《刺殺小說家》中,楊冪飾演一位反派打手,在動作戲上沒少下功夫。

  像是楊冪這樣在娛樂圈“叱詫風云”的女明星們,如若有出圈的西裝造型,那就昭示著她們已然暗戳戳踏上了轉型之路

  比如說劉亦菲,前兩年她憑借一身西裝造型成功從“神仙姐姐”轉為“天仙攻”。

  西裝的墊肩修“平”了劉亦菲的溜肩,雖然削弱了她身上的古典美,但帶來了現代女性的力量感。

  

  劉詩詩也一樣,漸漸拋卻以往的“人淡如菊”設定,試探著進行轉型。

  最明顯是,近期劉詩詩近期的造型是越來越攻氣十足了,更加符合“詩爺”這一稱呼。

  

  劉詩詩也貢獻了不少西裝造型,羊腳的她秋天參加某活動時的搭配還是蠻好借鑒的——

  藍色中長款西裝搭配同色系百褶裙,女性的優雅與專業度共存,透出的女人味很高階。

  

  △百褶裙雖然對胯寬的小可愛不是很友好,但中長款的西裝上衣剛好蓋住了臀部;劉詩詩腰間的系帶看似不經意,但其實是點睛之筆——極為“心機”的把身材進行視覺上的三七分,把肩、腰、臀收攏成沙漏型,削弱西裝的冷硬,同時拉長腿部線條。

  如果把劉詩詩的百褶裙更有體量感的紗裙也ok,比如孟佳用短款軍綠色西裝配同色系長裙,裙子有一定層次感,適度露出長腿讓整體造型更“透氣”。

  同時,但西裝上衣壓制住了不必要的野性,因而整體造型足夠隨性、又不會過于狂野,適合街頭。

  

  西裝的白搭出乎我們想象。

  如果是那類大面積露膚的造型,如果外搭上一件西裝,就能消解掉不必要的媚俗,塑造出高級的性感。

  比如隔壁南韓的金瑞亨,冷漠、性感又強大,西裝+bra的搭配A爆了!

  

  金瑞亨這套造型最不能忽視的細節是金色飾品的應用,增加精致度,隱隱透出一股實現財物自由了的貴氣。

  像是金瑞亨這樣人至中年的女藝人,很容易收割女性觀眾的好感。

  為什么?

  我們能在她們身上看到,女人雖年華老去的一天,但青春可以換來對人生超強的掌控感,這讓年輕的女孩子不在害怕衰老。

  

  西裝所帶來的power,是現代女性不能抗拒的誘惑。

  可以這么說:女士西裝的發展史,和女權主義發展進程息息相關。

  

  顯然,西裝最早是男性專屬,女性西裝就是以上流紳士交際時的穿著為靈感設計的。

  那是1885年,當時的英國長公主路易絲剛好18歲,穿上了一件修身的女士夾克,雖沒有產生大范圍的影響,但可以看做是女士西裝的雛形。

  

  △路易絲公主。

  但是,那時的歐洲是不許女性穿“男性衣服”的,否則就會因涉嫌有傷風化而被捕。

  比如說第一個穿著褲裝的女醫生瑪麗·沃克,因在美國南北戰爭期間穿著“男人的衣服”被捕。

  不過哪怕是這樣,沃克醫生日常出行也少見裙裝,常穿著男性西服治病救人、授課講學。

  

  △瑪麗·沃克是美國第一位女性軍醫,也是美國國會榮譽勛章迄今惟一女性得主。

  那時的女性都穿什么樣的衣服呢?

  我們可以參考下以美國南北戰爭為背景的電影《亂世佳人》,那時流行裙擺夸張的克里諾林裙,西服只屬于男性。

  

  戰爭很殘酷,但它也促使女性或主動、或被動地參與進戰爭中(比如像麗·沃克這樣當軍醫)。

  戰爭結束后,女性不得不離開家庭、出門賺錢。

  離開了“牢籠”、走上工作崗位的女性,有了更多可能性。

  而伴隨著可以自力更生的經濟能力,女性不再甘心被拘束在既定的框架里。

  女人穿西裝,就是對男性領域的挑戰。

  

  第一位有意識為女性設計“男裝”的,是Coco Chanel。

  1914年,Chanel女士從男裝中汲取靈感,設計出簡潔便利的女士褲裝與夾克,用流暢線條感將女性從塑身衣中解放出來,這也是在給第一代職場女性“松綁”。

  

  △Coco Chanel。

  女性穿西裝之初,明面上是為了解放身體、走出家庭投入進工作中,但隱含著剛剛萌芽的新思想。

  追尋自由平等的女性,第一步往往是從穿衣自由上開刀。

  女性西裝的正式出現和飛速發展,不僅是時尚圈的一次偉大的變革,也是現代女性第一次“組團”和男權世界的既定法則進行正面交鋒。

  

  1932年,好萊塢的傳奇女星瑪琳·黛德麗因穿著“男人的衣服”出門,而被警察“妨礙風化”的罪名逮捕。

  為此,大量的女性集合在警察局門外抗議。

  迫于民眾的壓力,瑪琳·黛德麗最終被無罪釋放,但越來越多的女性不再愿意選擇傳統的女裝。

  

  △瑪琳·黛德麗。

  這時候的中國,也有個特別喜歡穿西裝的女性,因從小喜著男裝而被稱為“民國第一假小子”。

  她就是宋靄齡的次女、和宋美齡情同母女的“孔二小姐”孔令俊

  

  孔二小姐很巧妙地避開了文靜、溫婉等所有人們潛意識中有關女性形象的印象。

  她10歲學射擊、13歲會開車,常以西裝革履的形象示人,模仿男人“三妻四妾”,終生未嫁。

  雖行事乖張,但孔令俊可不是個只會“胡鬧”的豪門大小姐。

  在生意場上,孔二小姐常和娘舅宋子文“斗法”;

  在名利場中,她是蔣經國的“眼中釘、肉中刺”;

  去世后又留下了巨額遺產,單遺產稅就有1.5億元(新臺幣)。

  

  你們看,第一批喜歡穿西裝的女性,都不是什么“善茬子”。

  二戰后的1947年,42 歲的法國設計師迪奧推出了他的 “New Look” 系列,把女性幻想成花朵,為戰爭時期穿著單調的女性恢復被拋卻的女人味。

   “New Look” 讓女性重回昔日的優雅,但設計又不至于過于繁瑣,總的來說還是能看出西裝的形制,沒有跳脫出女性的職業生活。

  

  不過,面對迪奧對豐胸細腰的強調,還是沒有出脫男性對女人的刻板印象。

  這讓香奈兒很不爽。

  對她來說,迪奧對女性沙漏型曲線的強調,又將女性套入了不舒服的“束腰”中。

  于是,香奈兒用她簡潔自然、從男裝中汲取靈感的女裝風格與迪奧抗衡,設計出更加適合日常穿著的套裝,俘虜了一眾巴黎女性。

  

  △沒有踩一捧一的意思,香奈兒所推出的“職業裝”(經典的斜紋軟呢短款小西裝+高腰西裝半裙)明顯更干練,比迪奧的 “New Look”更適合職場女性。

  1966年,天才設計師伊夫·圣·洛朗(YSL)結合男士晚禮服,為女性設計出了吸煙裝,幾乎弱化掉了所有女性特征,打開了中性化審美的開端。

  

  隨后,女性的剛強氣息被愈發強調,上衣用墊肩加寬肩部,下身搭配寬松的褲裝。

  對于當時的女性來說,吸煙裝不是一件衣服,而是表達態度的武器,彰顯著自己的野心和欲望。

  

  到了20世紀80年代,隨著女權主義的興起,越來越多的職業女性選擇這類加了墊肩的西服套裝。

  毫無疑問,在這種時尚潮流的背后,承載著女性對自我力量和權威的強調。

  這種風格,統稱為“Power Suit”(權力套裝),明晃晃的把野心穿在身上。

  

  為什么西裝對女性有著天生的吸引力?

  縱觀女性西裝的發展史,就是女性思想解放、尋求自由平等的探索之路。

  女權思潮的崛起之路,更是少不了西裝所帶來的力量感。

  

  △林青霞、梅艷芳、王祖賢。

  到了90年代以后,女性西裝時尚圈雖然在時尚圈還占有一席之地,但存在感減弱了,同時也不再單一強調“男子氣概”。

  “Power Suit”時代正式結束。

  

  △香奈兒90年代秀場。

  別擔心,這不是因為女性地位被降低。

  是因為:隨著時代的發展,女性不再需要外在的造型來給予自己勇氣。

  現代職場女性有足夠的自信,用出色的業務能力來證明自己的權威。

  當然,她們也不介意偶爾用西裝“調戲”下審視著她們的男性目光——

  “你喜歡什么樣,老娘偏不捯飭成什么樣。”

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